Tyczenie fundamentów, Wykonanie ław fund.

Witam

Już w pierwszych słowach tego Bloga chciałbym ruszyć z tematami technicznymi. Moi drodzy ruszamy z budową, zakładając iż wszelkie formalności mamy już za sobą ( do tematu formalności powrócimy jeszcze). Dzwonimy do Pana Geodety i rozpoczynamy tyczenie naszego domu.

Na wstępie ciekawy film:

Wskazówki techniczne:

"Ławice"- to te drewniane płotki, widoczne na zdjęciu poniżej, musimy przygotować takowe przed przybyciem geodety, materiał: zwykłe deski długości około metra. Geodeta naniesie na nich osie ścian naszego domu

Ilość ławic-zazwyczaj ilość ławic= ilości osi zaznaczonych na planie.

Rozmieszczenie Ławic- ławice staramy się rozmieścić w odległości od 2 do nawet 5 metrów, wszystko zalezy od tego jaki mamy wykop, zwyczajnie chodzi o to moi drodzy że gdy zamówimy koparkę, maszyna nie zawadzi o rzeczone ławice przy wykonywaniu swojej pracy.

Ławice wbijamy solidnie, aby były stabilne, i mogły nam posłużyć w kolejnych etapach budowy.

Poniżej przedstawiono sposób przenoszenia osi ścian (osi wykopu) czyli rozciągamy żyłkę od ławicy do ławicy, na przecięciu wbijamy palik który stanowi naroże naszego fundamentu, analogicznie postępujemy przy kolejnych narożach, pomiędzy narożami wbijamy kolejne paliki, tak aby kopanie było możliwie dokładne.

Wykonujemy prace ziemne:

Poniżej metoda tradycyjna, czyli wykonanie chudego betonu w pierwszej fazie, chudymi betonami, popularnie zwanymi także jako "chudziak" nazywamy beton  klasy do B15, możliwe że ktoś się nie zgodzi, ale nie będzie to napewno wprowadzenie kogoś w błąd.  Aby zwiększyć waszą wiedzę, szybką wytłumaczę o co chodzi z tym "B15" mianowicie o nic innego jak o wytrzymałość w MPa na ściskanie próbki betonowej, znaczy to iż próbka wykonana z betonu B15 powinna wytrzymać ścisk min 15 Mpa, obecnie w waszych projektach spodkacie się już z nową nomenklaturą C10/15  to nazewnictwo dotarło do nas wraz z wejściem norm unijnych, a różni się niczym innym jak C- z ang. Concrete (pol. Beton) pierwsza liczba tj.10 oznacza wytrzymałość próbki sześciennej o wym 20x20 natomiast druga wartość tj. 15 oznacza wytrzymałość w MPa próbki walcowej. Jeśli szczeliłem jakąś gafe proszę o korektę.
OK. wracamy do tematu, chudy beton, układamy odpowiednio szerzej , zazwyczaj ok 15-20cm, a czasem na równo z krawędzią ławy, wszystko zależy od kilku czynników, mianowicie: szerokości wykopu, od materiału z którego będziemy szalowali ławę fundamentową.
Wysokość chudego betonu to ok 10cm, pamiętajmy że ma on tylko zastabilizować dolną warstwę pod ławą fund. nie stanowi on warstwy konstrukcyjnej. jeżeli grunt wykopu jest zbity, nie polużniony, możemy zrezygnować z chudego betonu, lub wykonać  stabilizację z kruszywa.
Pamiętajmy o wysokości chudego betonu, warto już od początku dbać o poprawne wysokości zgodnie z projektem.

Poniższa przedstawiono metodę w któej rezygnujemy z szalunków ławy fund. oraz z chudego betonu, izolujemy tylko podłoże przy pomocy foli budowlanej.

Niniejsza metoda ma zastosowanie w gruntach suchych, zbitych, w którm ściany wykopu nie będą nam się osuwały, warto zwrócić uwagę na dokładność wykopu, dlaczego?? a dlatego iż jesli w jednym momencie wykop będzie znacznie odbiegał od projektowanego, w innym miejscu coś ssię obsunie i i tak będzie trzeba wybrać urobek, to z naszej oszczędności będą nici, ponieważ "drogiego" betonu wejdzie nam więcej, pamietając iż kubik (1 m3) betonu kosztuje w granicach 200zł.

Co warto wykonać? Izolację chudego betonu przed ułożeniem zbrojenie, izloacja płynna, folia , lub papa, zapewni nam to dodatkową ochronę przed wilgocią.

Idąc tokiem metodą tradycyjną, przygotowujemy zbrojenie oraz szalunki ław fundamentowych.

Na co zwracamy uwagę???

1. aby ułozone zbrojenie nie stykało się z podłożem (chudym betonem) 

2. aby zbrojenie nie stykało się ze ścianami

Zbrojenie musi mieć średnią otulinę w granicach 2,5cm, niezależnie od projektu, nie znajdziecie projektu w którym projektant napisze "otulina min 1cm"

O co chodzi z tą o tuliną? Tylko o to aby połączenie stali z betonem miało jakiś sens :) aby było wydajne, aby przekrój żelbetowy spełniał założoną wytrzymałość.

Aby wykonać otulinę wystarczy położyć na chudym betonie dystanse betonowe lub plastikowe  które zakupimy w co drugim sklepie budowlanym, jeżeli chcemy się połasić na te pare groszy ;) możesz podłożyć inny materiał np, coś regularnego plastkowego , lub zwyczajnie kawałki kaminia, kruszonego betonu itp. , byle nie cegłę .

Pomijając kwestię wytrzymałościowe, chodzi o to iż stal która styka się z szalunkiem, co znaczy iz po zalaniu betonem jej skrawek będzie dalej widoczny, może później korodować, korozja stali następnie korozja betonu. Ale spokojnie w przypadku naszych domów przy tak małych uchybień nasze domy i tak nas przeżyją.

Przed zamówieniem nabijcie sobie gwoździe stanowiące wysokość betonu, co 1 m, jednocześnie sprwdzcie czy wasze zbrojenie nie wygląda ponad nabity gwóźdź. 

Wiązanie prętów, lepiej zobaczyć niż opisywać więc zapraszam poniżej.

Zwracajcie na czystość zbrojenia zanim włożycie je do wykopu, zbrojenie powinno być względnie czyste bez błota i zanieczyszczeń.

Kolejna kwesta o której projektanci częśto nie wspominają w naszych projektach to zakłady prętów, dobrze jest połączyć pręty w narożach dodając elki "L" jeżeli łączenie wypada w środku wzmacniamy je odcinkiem pręta równym 50 x średnica pręta, czyli przy średnicy fi 12 dokładam 60cm odcinek pręta, jak to rozrysowałem poniżej:

Łączenie w narożach (przykład dla fi 12) :

Łączenie na prostej (przykład dla fi 12) :

Nauka wiązania poniżej: 

Przygotowane szalunki, oraz zbrojenie:

Zamawiamy beton na budowę:

Zwróćcie uwagę na klasę betonu, nie kombinujcie z próbą oszczędności na klasie, może mieć to fatalne skutki. Zamawiamy beton + pompa do betonu, chyba że w jakiś sposób obejdziecie się bez niej.

Facet poniżej zagęszcza beton przez sztychowanie stalowym prętem, dobrze jest także popukać młotkiem po ścianach szalunku, ewentualnie po głowie ;) ale odradzam.
Kolejna metoda zagęszczania to użycie wibratora wglębnego zasilanego prądem, można taki wypożyczyć na czas betonowania, wydatek ok 100zł za dobę. ale mamy pewność iż beton będzie solidnie zawibrowany, po co wibrujemy?? po to aby wyzbyć się powietrza z betonu, aby go odpowietrzyć, po to aby beton szczelnie wypełnił cały szalunek, aby dokładnie otulił całe zbrojenie. Im mniej pęcherzyków powietrza tym większa wytrzymałość betonu.

Beton pielęgnujemy, podlewając go wodą, zależnie od pogody, do zdejmowania szalunków można przystąpić nawet na drugi drugi dzień, ale to już metoda badawczą proponuje ocenić. Wszelkie mądre książki mówią iż beton osiąga pełną dojrzałość po 27-28 dniach, z praktyki wiem iż zazwyczaj po 10 dniach osiąga 85-90% żądanej wytrzymałości.

Po rozszalowaniu sprawdzamy czy nie ma żadnych ubytków w ławie, jesli takie zauważymy zaszpachlujmy je. Przystępujemy do wykonania izolacji.

Izolację pionową oraz poziomą układaną na zimno.

Jest ona prosta w realizacji, dzięki wielu dostępnym środkom do izolacji betonu.

Wśród nich wyróżniamy te na bazie wody oraz te na bazie rozpuszczalników, wspomnę o nich dokłądniej przy realizacji ścian fundamentowych. 

Powierzchnię dokładnie izolujemy pędzlem lub wałkiem.

Zagęszczamy mechanicznie powierzchnię zasypowanego fund. Czynność odpada przy wykonaniu fund. metod oszczędną czyli bez zbijania szalunków ławy.

Zapraszam do następnego działu